Maquinaria del Gobierno Provincial de Morona trabaja en la construcción de la vía.

César Pinos Espinoza
El Gobierno Provincial de Morona Santiago abre metro a metro una carretera desde la quebrada de Cuyes hasta San Miguel.
Segundo Arévalo dirige la obra por disposición del Prefecto Marcelino Chumpi. Mientras tanto, desde la casita solitaria de Marco Zhunio, comienza nuestra caminata a través de claros y selva con dirección a San Miguel de Cuyes, la primera población de la provincia oriental, antigua y legendaria como muchos lugares de la extensa hoya amazónica.

30 años de espera

La última aventura comienza desde Cuenca en un bus de la Cooperativa Jima que pasa por la población de Cumbe. El vehículo en marcha rápida, con 40 pasajeros sentados y 20 de sobrepeso, llega a la referida población en una hora y 40 minutos.
La carretera es regular y desde hace cuatro meses que la recorrimos no muestra ningún adelanto. En Jima las camionetas están en fila esperando usuarios. Por una carrera a Peñas Blancas cobran 35 dólares y puede ser que tengan razón porque la vía es un verdadero desastre, que a ratos da la impresión de que se transita por el cauce de un río seco.
Don Octavio Carchi, que supo de nuestra presencia por parte de don Segundo Belezaca que nos acompaña, muestra unos documentos de décadas atrás sobre la construcción de la carretera Jima-San Miguel de Cuyes-Amazonas-Gualaquiza. Esos documentos datan de 1981, pero han transcurrido 30 años y nada. Entonces don Octavio fue un joven líder que “movió los mundos”, obtuvo resoluciones valiosas y logró que el CREA de esa época, realice la apertura desde Jima a la cima del páramo de Moriré, límite entre Azuay y Morona Santiago.
A partir de ese valioso e histórico trabajo del CREA, las cosas cambiaron. Diversos ministerios y organismos hoy construyen vías espectaculares en Morona y Azuay, pero la vieja aspiración de esta vía de penetración al Oriente, permanece en el mismo o peor estado de hace décadas.

El “soroche” un temible enemigo
Nuestro interés y presencia en esos lugares nace de un espíritu aventurero y de la motivación de Rocío Belezaca, quien desde hace meses nos ha invitado y proporcionado detalles sobre la ruta hacia Cuyes. Y al fin llegó el día.
La buseta desde Jima con unos diez pasajeros trepa y sube con dirección a Moriré; vegetación de páramo; 3500 msnm; los viajeros de antaño se morían en este paso. El “soroche” era en realidad un temible enemigo.
En nuestro viaje nos toca día soleado como para divisar extensos territorios, cobertura vegetal primaria, pajonales, bosques de pino, chuquiraguas, sigsales, moras y gañales. Más al sur se encuentra Matanga, a 4.000 msnm, como sugiere el nombre, “para matar a los viajeros y aventureros”. Don Angel Zhunio (72) que se dirige también a Peñas Blancas y desde allí cabalgará hacia su finca en Amazonas por 7 horas, nos invita a visitar su tierra.
Desde Moriré comienza el descenso. Abajo se divisa el cerro de Guachapal, en donde, según relatan, escondieron la campana robada de la iglesia de San Miguel hace mucho tiempo, y no faltan quienes dicen haber escuchado el tañido de esa campana en noches lúgubres. Por allí se dio la resistencia shuar ante la arremetida de los Cañaris e Incas, quienes no lograron penetrar más allá de esas estribaciones.

Peñas Blancas o La Punta
Al paso que llevamos, será largo el trayecto. Vemos caminos antiguos de hace 300 años o más, restos de tambos, del tiempo de la extracción de la cascarilla de los espesos bosques plagados de osos, venados, pumas, la danta o gran bestia, monos bullangueros y serpientes.
Hoy solo quedan raros ejemplares refundidos en lo más espeso y la sangre de drago para curar algunos males. Tres días hacíamos conduciendo ganado desde San Miguel a Jima, dice don Segundo. Entre sacudón y sacudón y esfuerzos visibles del automotor, a las 10h30 llegamos al término de la vía de alguna manera carrozable; en sus últimos 4 km hoy sirve sólo en verano, en invierno ni pensarlo. El lugar se llama Peñas Blancas o La Punta.
Enseguida un frugal desayuno en la caseta de don Marco Zhunio, y a proseguir. Ahora somos varios en la caravana, de la cual terminaremos dos, porque unos se adelantarán a lomo de acémila, otros tomarán caminos diferentes, o se quedarán en algún sitio.
A mi retorno –“del músico”– me tocará caminar completamente solo, y claro, no sin algo de temor. Poco antes, don Félix Aurelio Chimbo, líder de Ganazhuma, nos invitaba a su comunidad a dos horas de San Miguel –que para nosotros serían cuatro– un pueblo escondido en la selva, ya cerca de la parroquia Amazonas, pero todavía muy lejos de La Florida, Nueva Tarqui y Gualaquiza.
Las sorpresas y desafíos asoman en cualquier momento, por ejemplo al pasar obligadamente la quebrada del río Cuyes a través de dos palos, abajo a 5 metros el río con caudal y piedras, no deja alternativa. ¿Qué dirán las personas que me miran? y más aún cuando don Segundo Vera, discapacitado y con muleta, atraviesa rápidamente el obstáculo; este hincha de “Héroes verdaderos”, dos días después en el campamento realizará verdaderos prodigios con el fin de preparar los alimentos para sus compañeros en vista de la falta de gas; un magnífico ejemplo de trabajador que no rehúye de la adversidad y le muestra “buena cara al mal tiempo”. De paso, Segundo Arévalo cuenta que una máquina se accidentó hace poco, pero Galo el maquinista salió ileso del percance.

En el trayecto es obligado cruzar la quebrada del río Cuyes, por medio de un improvisado puente.

El regreso a casa es una verdadera odisea
Ahora transitamos por el filo de la montaña, allí está un “matapalo”, grande, robusto e imperturbable, es un patrimonio natural que será respetado, pero con la condición de que después “no lo hagan tablas”. Ojalá, porque ciertas personas sólo ven dólares en todas las cosas preciosas de la naturaleza.
Conocemos que Segundo y su tropa de trabajadores laboran 22 x 8 y para obtener combustible, repuestos, ayuda o para visitar a sus seres queridos en Macas, tienen que recorrer la ruta Peñas Blancas-Jima-Cuenca-Guarumales-Méndez-Macas, es decir toda una odisea; no tienen otro camino; la historia y realidad de todos y cada uno de ellos es una verdadera novela; la pude conocer en la noche del generoso hospedaje y alimentación que me brindaron en plena montaña con soledad a kilómetros a la redonda y en medio de una tempestad incontenible.

Inicio de hoya amazónica

Y continuamos nuestro camino. Mis dos guías y compañeros de viaje no paran de hablar en todo el trayecto, yo callo porque hablando pierdo energías y necesito de concentración en el sendero, a veces lleno de piedras, resbaloso, lodoso, empalizado, con charcos, en fin.
Pido “time out” una docena de veces “para hacer caso al corazón”, hasta que tanto subir y bajar, por fin asoma a la vista el colorido caserío de San Miguel de Cuyes. ¡Qué alivio! Unas cuantas curvas más y ya, pero se hacen interminables, hasta llegar casi paso a paso y descansar sobre el pasto amplio del pueblo que hace de plaza principal.
El pequeño poblado con sus 40 viviendas bonitas y pintadas y su capilla azul, nos recibe en silencio de selva y sonidos naturales en la entrada del gigantesco cañón que a través de los siglos ha esculpido el río Cuyes con dirección a Gualaquiza.
Adelante están como doce pueblos y la verdad es que apenas hemos comenzado, pero por ahora es suficiente, se ha cumplido el objetivo. Atrás quedó la bulliciosa ciudad, la que molesta al espíritu y complica la vida.

El largo trayecto también se lo realiza para la comercialización de productos.

En San Miguel de Cuyes comienza la verdadera aventura, la paz interior, las noches con sonidos de grillos y luces lejanas en fondos misteriosos e inescrutables. Volveremos con historias y realidades de San Miguel de Cuyes. Cesarpinose@hotmail.com / www.proyectoclubesdecomunicacion.blogspot.com

Climas desde el frío en alturas que superan los 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, hasta los sub tropicales y tropicales, integran la gama que presenta la provincia del Azuay, con interesantes atractivos propicios para disfrutar de este prolongado feriado novembrino.
Por ejemplo, el cantón Guachapala se proyecta como uno de los destinos turísticos con su innovadora infraestructura, un parque acuático con piscina en la que se ha adecuado un sistema de olas que le dan la sensación al bañista, de esta en el mismo mar.
El Municipio de Guachapala, a través del alcalde Raúl Delgado, hace la invitación a todos los cuencanos, turistas nacionales y extranjeros que tienen como destino el Austro ecuatoriano, incluir en su tour este importante rincón azuayo donde además del Parque Acuático que estará abierto desde el miércoles hasta el domingo, en horario de 10h00 a 18h00, se pueden visitar lugares como el jardín botánico Huertos Macarena, el centro cantonal con su parque singular, y el santuario de Andacocha.
El Parque Acuático de agua temperada se ubica a 53 kilómetros de la ciudad de Cuenca, al noreste de la provincia del Azuay, en la vía Cuenca-El Descanso-Paute-Guachapala, que está en buenas condiciones. Se encuentra en una llanura a 2.200 metros sobre nivel del mar, con una temperatura que varía entre los 20 y 30 grados centígrados. Cuenta con una amplia zona de parqueo.
Los costos por ingreso al Parque Acuático son accesibles, los adultos, dos dólares; niños, un dólar; personas de la tercera edad, un dólar; niños menores de cinco años no pagan el ingreso. Son 3 piscinas, una de olas; la de juegos interactivo y toboganes; y una tercera con atractivos para los niños.
Sígsig
Otra alternativa es el cantón Sígsig, ubicado en las estribaciones de la Cordillera Oriental de la Provincia del Azuay, comparte un sector de los llamados valles interandinos australes del Ecuador, se distingue por sus cualidades paisajísticas únicas en donde se juntan la naturaleza, el ser humano y su notable arquitectura para dar paso a un paisaje cultural especial.
La Municipalidad de Sígsig invita a los visitantes a ser participes de las diferentes rutas, como la Cultural-Arqueológica: con el Centro Histórico, donde incluso se emplaza una vivienda museo; el Complejo Arqueológico de Chobshi-Zhabalula, integrado por La Cueva Negra de Chobshi, el Castillo de Duma, Zhabalula, los caminos precolombinos, entre otros elementos.
Artesanías
Ruta Artesanal: la elaboración de artesanías como los sombreros de paja toquilla, que incluye el sobrero más grande del mundo, tejido en el 2009, que se exhibe en el ex hospital de Sígsig. En el sector Descanso Pitagma está la familia Sánchez Zamora, casta de talladores de imágenes religiosas.
En el Centro Histórico se estacan las mujeres afanadas al bordado de tela, como Elena Cumandá Pesantez y Mariana Ramos. Para mayor información turística comunicarse al I Tur, 2266933.(AZD)

Uno de los principales atractivos turísticos es la ruta Maya, donde se pueden ver las pirámides en el sitio Tazumal.

Texto y fotos:
Caty Ordóñez Romero.

Con apenas 20.800 kilómetros cuadrados de extensión y unos 6 millones de habitantes, el Salvador es un país rico en flora y fauna, atravesado por volcanes y con un rico legado arqueológico de la Cultura Maya.
En este paraíso tropical está ubicado el nuevo Hotel Royal Decameron Salinitas, a 2 horas de la capital San Salvador, vía terrestre.
Allá acudimos un grupo de periodistas ecuatorianos y mayoristas de turismo, en un vuelo de Taca que duró casi 3 horas, para conocer las bondades de esta cadena hotelera, a la vez que conocer hermosos lugares turísticos.
El hotel donde nos hospedamos tiene la modalidad todo incluído que caracteriza a la cadena Decameron, que consiste en 5 comidas al día, acceso a piscinas, salas de recepciones, gimnasio, spa, shows nocturnos, entre otros servicios.
Las instalaciones están ubicadas a la orilla del mar, por lo cual el turista también puede disfrutar de sus cálidas aguas.
Al ser el Salvador un pequeño país fácil de recorrer y con muchos paisajes que conocer, se constituye en un atractivo para pobladores de países vecinos y no tanto, como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, y Canadá.

Instalaciones

Salinitas Decameron cuenta con 5 bloques de 552 habitaciones, 2 restaurantes buffet, 5 a la carta, 4 piscinas de agua dulce y 1 de agua salada, 10 salones de recepción y 2 lobbys.
La cadena Decameron tiene 36 hoteles en 11 países.
Uno de sus mejores clientes son los canadienses, que suelen llegar por el mes de noviembre, ocupando un promedio de 300 habitaciones por año.
Sin embargo, también son importantes los huéspedes que acuden de diversos países para la realización de congresos.
Otro de los servicios que ofrece este Hotel es el Club de Playa, a 45 minutos del Hotel principal, donde también hay hospedaje y piscinas de agua dulce.

Herencia Maya

Uno de los principales atractivos turísticos del Salvador es su rica herencia Maya, por estar ubicado en la ruta de esta antigua civilización, que también se hace presente en países como México y otros de Centroamérica.
Durante los recorridos turísticos se incluyó la visita a el Tazumal, ubicada en el corazón de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana a ochenta kilómetros al occidente de la capital.
Este sitio comprende una serie de estructuras que fueron el escenario de un importante y sofisticado asentamiento maya que existió alrededor de los años 100 – 1200 DC.
Los restos incluyen sistemas de drenaje de aguas, tumbas, pirámides y templos.
Una de las principales estructuras de Tazumal, la Estructura 1, consiste en una gran plataforma rectangular de 24 m de altura y tiene 13 etapas de construcción que van del 100 al 800 d. C.
Se conoce que hay varias pirámides aún por desenterrarse, al estar cubiertas de vegetación, pero el Gobierno no lleva a cabo este trabajo debido a los altos costos de limpieza y mantenimiento, indicó el guía del hotel, Alvaro Alvarenga.
Otro de los atractivos son los volcanes como El San Salvador, ubicado en la zona central del país. La prominencia consiste de dos masas: una llamada el Picacho de 1959.97 msnm; y la otra conocida como el Boquerón de 1839.39 msnm, que incluye un cráter de 1,5 kilómetros de ancho.
Este país también se caracteriza por su fertilidad debido a las erupciones volcánicas que llenan la tierra de ceniza y lava, que constituyen un excelente abono para las plantas.
De ahí que la agricultura constituye uno de los principales ingresos económicos del país, luego de las remesas de los migrantes, desde hace algunos años.
De ahí que uno de las bases de su alimentación es el maíz, con el cual elaboran una tortillas rellenas con queso y “frijoles”, que denominan pupusas.

Conflictos militares

Los conflictos militares también han sacudido a este país, como la Guerra Civil que tuvo una duración de 12 años, de 1980 a 1992, y que se debió al desconento de los trabajadores agrícolas, que vieron disminuídos sus pocos ingresos por la caída internacional del precio del café.
Además contribuyeron los constantes fraudes electorales y el descontento de la población por la forma de gobernar de los militares.
Entre algunos sucesos que encendieron los ánimos durante el conflicto armado destaca el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero en 1980.
El ambiente turbulento finalizó en 1992 cuando los combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) formado por cinco agrupaciones de izquierda, y el gobierno de derecha del entonces presidente Alfredo Cristiani, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), firmaron los “Acuerdos de Paz” el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, que aseguraron reformas políticas y militares, pero no profundizaron en el aspecto social.

Este lago denominado Coatepeque (montaña de serpiente) está formado en el crácter de un volcán.

Esta es una de las piscinas del Hotel Royal Decameron Salinitas.

Visitantes de países de Centro y Sudamérica disfrutan de la variedad gastronómica que se sirve en el Hotel.

Un rústico y acogedor ambiente se ofrece al visitante al interior de la Kai- Kushiwaira.

Ubicada a treinta minutos del centro de Cuenca, sobre el cerro Rambran Totorillas, actualmente en proceso de erosión, donde el viento frío sopla al caer la tarde, se encuentra el poblado de Chilcatotora, perteneciente a la parroquia rural de Tarqui. Allí, una veintena de hombres y mujeres del lugar le apuestan al turismo comunitario, como una opción de progreso y desarrollo para sus hogares.
María Criollo es una de las socias, quien recuerda el surgimiento de esta iniciativa hace cerca de una década, cuando unos extranjeros llegados de Francia les motivaron para que inicien emprendimientos relacionados con la producción de queso y la oferta turística para los visitantes. En ese tiempo eran nueve los vecinos de esta comunidad que asumieron el reto y bajo la guía de los franceses montaron una pequeña fábrica de quesos, que elaboran con la leche que produce su propio ganado; y adecuaron una rústica vivienda, construida con los saberes ancestrales, junto a la peña para que les proteja del viento y del frío, y con materiales autóctonos de la zona: tierra hecha adobes y madera para los pilotes, puertas, ventanas y muebles; y la piedra colocada en cimientos y muros.
La oferta turística para los extranjeros está enfocada a compartir los saberes de esta comunidad y pasear por los senderos, recorriendo las quebradas donde nace la totora y los campos llenos de chilco, plantas que dan el nombre al lugar. “También a ellos les gusta sacar la leche del ganado, preparar su propia comida en el fogón y aprender a asar los cuyes”, comenta Criollo.
“Nosotras salimos adelante solas con esto, porque nunca hemos tenido ningún apoyo de las autoridades”, sostiene. Eloy Gutama, presidente de la Asociación de Parroquias Rurales de Cuenca, coincide con este criterio y va más allá, considera que los entes gubernamentales hablan mucho y hacen poco por apoyar el turismo comunitario en el cantón Cuenca.
Según este directivo, en los sectores rurales existen grandes potenciales para el desarrollo del turismo, evidenciados en los saberes que encierran las comunidades, su gastronomía, las prácticas ancestrales y la belleza de sus paisajes, sin embargo dice, es nulo el aporte del Gobierno nacional y local para el surgimiento de esta alternativa de progreso para sus habitantes. (JAE)

LA C IFRA
33
dólares cuesta el paquete turístico para los extranjeros que llegan a esta comunidad: comprende el transporte ida y vuelta desde el centro de Cuenca a Chilcatotora, un recorrido a pie o a caballo por el lugar, la participación en una pampamesa, un brindis con agua aromática y trago y lo que más les gusta a ellos, según María Criolla, compartir las vivencias cotidianas con su gente.

EL DATO
Migrante
Efraín Mayta es un joven emigrante que salió de Chilcatotora hace seis años en busca del sueño americano; luego de ser deportado regresó a su tierra y ahora es parte de los socios del proyecto de turismo comunitario, comenta María Criolla, quien destaca el apoyo y las nuevas ideas de este joven, que tiene dos fortalezas: conoce algo del idioma inglés y consigue extranjeros.

Estas pinturas de un“chugo” y de una“h'armi”, son parte del decorado interior de la vivienda, que acoge los sueños e ideales del turismo comunitario de Chilcatotora.

Esta vivienda, construida con adobe y enclavada en la peña, conforme a los saberes ancestrales, protege del viento y del frío a los visitantes.

Gualdéleg un perfecto lugar para el turismo y el descanso, centro de visitantes nacionales y extranjeros.

César Pinos Espinoza

Uno de los lugares más hermosos del valle de Yunguilla es sin duda Gualdéleg. Ubicado en la parte noroccidental del más extenso y placentero de los valles del Azuay, constituye un verdadero balcón natural formado por terrazas y pequeñas hondonadas en una altitud que fluctúa entre los 1500 y 1800 msnm y una temperatura primaveral que varía entre los 16 y 18 grados y una regular área de bosque protegido por la fundación Jocotoco, hábitat de especies de aves, plantas y animales en peligro de extinción. Alternan en el lugar cultivos de caña de azúcar, pastos, viviendas campesinas y fincas vacacionales, algunas de ellas hermosas y de buen gusto, como para descansar totalmente alejados del mundanal ruido y decir como el poeta: “Qué regalada vida / la del que huye del mundanal ruido / Y sigue por la escondida / senda por donde han ido / los pocos sabios que en el mundo han sido…”
Oportunidad de turismo
En lo vial, el sitio de Gualdéleg podría tener un mejor aspecto si autoridades y moradores planificaran, por ejemplo un empedrado decorado con plantas del lugar y señalización. No hay duda, ganarían todos, por el atractivo turístico y la gran posibilidad de instalar pequeños negocios, eso sí, cuidando la naturaleza, la seguridad, el orden y el aseo. Existen lugares que pueden servir como modelo en Chile y en nuestro país. ¿Por qué no imitarlos? Tener todo un barrio o una vivienda bien arregladitos, si hay dinero, qué mejor. Yo llamo virtud, ésta en los propietarios porque todo se puede hacer con gusto y dedicación. No hay mejor satisfacción que vivir bien y como seres pensantes. Cuentan que el divino emperador Antonio no era virtuoso, era un estoico testarudo que no contento con mandar a los hombres, quería también que le estimasen, que se aplicaba a sí mismo el bien que hacía al género humano –es decir vivir bien, rodeado de cosas bonitas, atractivas y en orden– que fue justo toda su vida –admirable en ciertos seres humanos– laborioso –¡qué maravilla!– visible en sus cosas, no mandadas a hacer simplemente sino producto de su espíritu y creatividad, ojalá con sus propias manos; que fue bienhechor por vanidad, y que no hizo más que engañar a los hombres con sus virtudes. Yo exclamo entonces: “¡Dios mío, dadnos con frecuencia semejantes bribones” (Voltaire. Diccionario Filosófico).

Patrono trajo de Colombia materiales para escuela
Del ambiente pacífico, hermoso y fresco que rodea a las personas –igual que a los habitantes de Gualdéleg– depende su carácter y actitudes en la vida. O.S. Marden dice: “Los médicos del porvenir serán a la par sicólogos consumados y educadores de las gentes, porque les enseñarán a pensar con rectitud, explicándoles que de buenos pensamientos deriva la buena conducta y que las condiciones fisiológicas son reflejo de las acciones morales presentes y pasadas y que por la transmutación del pensamiento es posible mejorar la conducta. Renovada la mente queda renovado el hombre” (El poder del pensamiento. Ed. Solar. Bogotá). Un día bañado de sol reluciente sirvió de marco para la inauguración de importantes mejoras en la escuela César Torres, del caserío Gualdéleg, de la parroquia Abdón Calderón, más conocida como La Unión, dice una crónica periodística, y buscando conocer de cerca todos esos lugares, hemos ido en un día similar. La historia de esta escuela se remonta a comienzos del siglo pasado, concretamente 1910, cuando el hoy patrono del plantel, don César Torres, había viajado a Colombia donde obtuvo todos los materiales necesarios para la enseñanza educativa. Al retornar al país, en su casa de habitación en Gualdéleg, destinó un cuarto para que funcione la primera Escuela. Con el paso de los años, sus hijos, Alejandro y Jordano, donaron el terreno para la primera construcción fabricada de adobe; posteriormente las autoridades educativas tomaron para sí la marcha administrativa y se procedió a la construcción de los otros pabellones y el resto de la infraestructura, con el apoyo del Consejo Provincial del Azuay y el Municipio de Santa Isabel, hasta la intervención del Club Rotario, para su reconstrucción integral.

El patio de la escuela también sirve para la recreación de sus habitantes.

Los últimos años de José Peralta
El doctor José Peralta, según narra Germán Ortega en “Vida y obra de José Peralta”, vivió sus últimos días en este valle. “Aquí, en Yunguilla, donde tantos momentos felices he vivido, donde me he refugiado de la ira del gobernante de turno y he guardado rigurosos destierros a lo ruso; he venido a pasar mis últimos años, a pensar, a reflexionar sobre la vida, sobre mi vida; rodeado por mi familia y por el olor dulce de la caña de azúcar, del naranjo y el cafetal. Veo mi pasado entre espesas brumas; busco siluetas claves para definir aquel tiempo vivido lentamente; no recuerdo mi infancia, sólo pequeños trozos como de fotografías borrosas, pero sé que no fue muy feliz. Nací en Chaupiyunga, de Gualleturo. La suave brisa que del lejano océano venía y el clima húmedo y cálido de sus montañas, me señaló, tal vez, para siempre. Sería toda mi vida un romántico idealista, soñador empedernido, que piensa que el hombre puede ser completamente libre. A mis ochenta años trato de recordar y escribir sobre mí mismo. Algunos pensarán que lo hago para justificar mis aciertos y errores, pero no, no escribo para el mundo, escribo para mí mismo; a esta edad en que siento que estoy más allá del bien y del mal me doy cuenta que no es necesario que los demás me estimen; me basta con mi propio juicio y el juicio de Dios, del cual el mío es parte. Mi padre, mi madre, ¿quiénes fueron? No hablaré de ellos, escribo sobre mí, no sobre lo que pasó antes de que yo existiera…” En lo demás –quizá sepan los lectores– fue también Coronel de la República en la revolución liberal y las luchas contra el conservadorismo, filósofo y mentalizador de la nueva doctrina y representante del Azuay, es otro capítulo de la historia del Ecuador y del brillante aporte de este hombre.

El verdor del lugar resalta por doquier

Fundación Jocotoco hizo investigaciones
Gualdéleg significa en lengua cañari “llano grande”, pero también podría provenir del quichua “huall” que significa “vuelta” y del cañari “delig”, “llanura”, es decir, “vuelta a la llanura”, que no le encuentro un sentido claro. En todo caso es un sitio muy hermoso de nuestra geografía azuaya, hábitat feliz del “sugsug” o mirlo, del “pichilig” o jilguero, de los bellos y laboriosos “chilalos” u horneros, del vivaz y atento “quillillico” o halcón, y del “palupishcu” o gorrión gris. Según conocimos, la fundación Jocotoco y sus investigadores encontraron especies de aves no vistas en mucho tiempo y a algunas las han salvado de la extinción. Han iniciado estudios de campo para monitorear el estado de conservación de las pequeñas poblaciones de ciertas especies. La reserva fue establecida en 1999 y comprende unas 80 hectáreas de matorrales celosamente cuidados. Allí se encuentran: el gavilán alicastaño que se alimenta de pequeños mamíferos y aves, se lanza al piso, generalmente en pastos abiertos para atrapar ratones, lagartijas y hasta saltamontes que son su alimento, es un excelente volador, por lo que también puede cazar en el aire. El mochuelo del Pacifico, es un búho pequeño con hábitos diurnos y nocturnos, su alimentación es muy variada, incluyendo libélulas, cigarras y lagartijas. El búho listado con pronunciadas orejeras, es una especie rara que asoma entre febrero y mayo y es posible escuchar su canto, está considerado vulnerable de extinción a nivel nacional. No existe mucha información sobre sus requerimientos de hábitat. Una especie de colibrí diferente a otras dos presentes en el país. El carpintero, que aparece a veces solo o con pareja, o en bandadas mixtas, se alimenta principalmente de larvas de insectos que encuentra al golpear ligeramente sobre la corteza de los árboles, sirviéndose de los ecos, que al parecer le indican dónde perforar, aunque en ocasiones se lo ve alimentándose de frutos. El chilalo u hornero del Pacífico, que habita bajo los 1500 msnm, pero a veces un poco más alto, es fácil reconocerlo por su canto repetitivo y sus nidos como horno de barro fabricados sobre las ramas gruesas de los árboles. Y así, Elenita del Pacífico, un pájaro pequeñito; el mirlo pizarroso; el matorralero cabecipálido del cual en la actualidad existen 38 parejas sobrevivientes; y el vaquero brilloso cuya hembra, “hecha la pilas”, deposita sus huevos en los nidos de otro llamado Atlapetes, para evitar el esfuerzo de construir un nido y alimentar a los polluelos. Al salir del cascarón los jóvenes invasores, “más pilas”, eliminan del nido los huevos de la anfitriona, quedando como únicos hijos a ser alimentados por la madre; esta actitud ha provocado el reducido número de Atlapetes, considerados ya en peligro crítico de extinción a nivel nacional e internacional. Como vemos, son lecciones de madre natura, que a veces no comprendemos, menos para llegar a practicarlas. (cesarpinose@hotmail.com/ www.proyectoclubesdecomunicación.blogspot.com)

Flora, fauna y frutos a la vista y alcance de todos.

César Pinos Espinoza
Elena, una bella muchacha zarumeña de 20 años y ojos claros, escapaba de su hermosa tierra, talvez para siempre. ¿Qué le empujaba a tal decisión? El amor. ¿Quién era el afortunado? Un joven azuayo de 24 años. Cuando la conoció en Moromoro, quedó flechado. La joven maestra de escuela vio en el pretendiente un enigma, una especie de enviado para una misión difícil de entender, en ese momento y después. ¿Y qué hacer? ¿A dónde ir? Era un tiempo donde no existían carreteras, si se pretendía viajar lejos. Todo se hacía a lomo de mula. Las tierras del Azuay eran tan lejanas que había que cabalgar por tres días y audazmente sólo por dos ocasiones al año. Guayaquil, un sueño difícil de alcanzar. ¿Vamos a Guayaquil? propuso José, el morlaco enamorado. Y ante la propuesta que sonaba como aventura loca, emprendieron el viaje. ¿Quién no de joven, buscando nuevos horizontes? Primero a través de lodosos chaquiñanes durante horas interminables y agotadoras jornadas con dirección a Piedras, la estación del tren. Mientras tanto, los mineros de Zaruma y Portovelo, horadaban los últimos túneles en las entrañas de la tierra para extraer el precioso metal y transportarlo por la ruta del tren hacia Pasaje, Machala y Puerto Bolívar, y de allí al extranjero, para aumentar la riqueza de poderosos empresarios. Se llevaban nuestro patrimonio de siglos y dejaban, ya todos sabemos, las secuelas de una explotación ambiciosa y de escaso beneficio para el pueblo.

El trayecto
Hace poco, desde Marcabelí emprendimos en 4×4 un viaje hacia un punto casi desconocido por los ecuatorianos: Piedras. La carretera es una antigua ruta hacia Loja que se encuentra en buenas y malas condiciones. Todo es verdor en el camino, una que otra vivienda en el trayecto hasta llegar a La Bocana. Poco antes vadeamos un río porque está en construcción un puente, justo en la entrada de este pueblo, y divisamos una pequeña ciudadela de casas bonitas construidas por el Estado. Un poco más y llegamos a Piedras, se muestra solitario y casi despoblado. En efecto hay poca gente y sólo dos o tres habitantes asoman curiosos. Uno de ellos es Francisco Carrión, un hombre de mediana edad que demuestra saber mucho de su pueblo. La parroquia de Piedras fue creada el 30 de junio de 1963 y el 12 de junio de 1964 se publicó en el Registro Oficial, de modo que el 12 de junio es la fiesta anual. Antes de su inicio como parroquia fue una gran hacienda conocida con el nombre de Yucas, pero hoy todavía existen extensas propiedades y la producción más importante y que domina es justamente ese sabroso tubérculo.

¿Por qué el nombre de Piedras?
Cuentan que en la época en que se construía la línea férrea y que el lugar se destinaba a terminal del ferrocarril, la compañía constructora en los desbanques que hacía para el tendido de los rieles, encontró una cantera de piedras especiales que servían para afilar herramientas, por lo cual poco a poco los pobladores comenzaron a identificar el sitio con el nombre de Piedras. El 6 de enero de 1996 por decreto oficial el sitio de Saracay fue elevado a la categoría de parroquia, consecuentemente, Piedras sufrió una desmembración territorial, quedando tan sólo con los sitios El Recuerdo, el Carmen, Flores, Zapote, Capulí y San Martín. A partir de la construcción de la línea férrea y del establecimiento de su terminal, Piedras pasó a ser el punto de convergencia para la comercialización de los productos hacia múltiples pueblos de El Oro y Loja. Tenía, según dicen, más de 600 habitantes, aparte de los transeúntes que abundaban cada día, lo que dista mucho a lo que representa hoy, un pequeño caserío habitado por cinco o seis familias. El tren fue la vida, sin él, murieron la estación, las bodegas, las bullangueras máquinas de hierro, y como por arte de magia, el pueblo todo. Sólo han quedado los recuerdos.

Proyecto para revivir el lugar
Conocimos que se acaba de firmar un convenio tripartito entre el Municipio de Piñas, el Ministerio de Turismo y la Junta Parroquial, y que se ha dispuesto un cronograma para la construcción de un malecón y un museo histórico en el centro parroquial. El ingeniero Paúl Moreno nos explicó el alcance del proyecto. Mientras tanto en una tienda, Jorge Mejía nos mostraba un antiguo boleto para transportarse en el tren. Una oficina antigua para la venta de boletos ha sido derruida para su posterior e idéntica reconstrucción, según aseguraron. Será un complejo turístico para recrear lo que fue el lugar hace 70 años. Una iglesia se ha edificado donde fue una bodega, igual una estación de policía, donde estuvo otra bodega. Hoy construyen un muro para proteger el centro poblado de las arremetidas del río Puyango que está muy cerca y que se dirige hacia la represa de Tahuín, que de paso sea dicho, de acuerdo a lo que manifiesta don Pancho, no funciona sino en un 10%, “es un elefante blanco que no sirve para los objetivos que fue prevista”. Don Pancho relata que había un solo tren para carga y un vagón, como un bus, para pasajeros con capacidad para 40 personas, que iban con destino a Machala y Puerto Bolívar y viceversa. De esa historia quedan muy pocas huellas: una casona en ruinas, senderos por donde estaba la línea férrea, cuyos ejes de hierro han desaparecido, una réplica de locomotora en un barrio de Machala, y eso es todo. El proyecto de reconstrucción del pasado es interesante. Sin duda será un hermoso atractivo turístico nacional e internacional en un par de años.
Los arrieros
La historia de los arrieros, es otro capítulo interesante. Cuando a veces por causa de deslaves e inundaciones se dañaba la vía férrea, no pasaban los vagones y no quedaba más que transportar equipos, alimentos, objetos, maquinarias y tantos enseres, a lomo de mula o acémila. Para eso muchas personas de Portovelo, Zaruma y Piñas se idearon el trabajo de “arrieros”, que eran fundamentales y bien pagados, pero de extremado esfuerzo. Hoy conservan fotos de esas escenas del paso de arrieros, fuertes y jóvenes con su misión de llevar carga hacia distintos lugares. Los burros eran muy resistentes, dicen, igual que las mulas, los machos y menos los caballos de paso, especialmente destinados para demostrar la categoría de sus dueños. Los animales siempre estaban bien enjaezados y elegantes, especialmente para que monten las damas en esos largos trayectos en medio del calor, la lluvia y los mosquitos. Una era de sacrificio y estoicismo por parte de los habitantes de esos lugares. El oro y otros metales extraídos de las minas de Portovelo y Zaruma eran transportados de igual modo y con las seguridades del caso para ser llevados a Puerto Bolívar y de allí a los nuevos dueños de países extraños. Así transportaban los cables y motores, y las fotos en la mina del Sexmo en Zaruma, evidencian lo que narramos. En Portovelo existe un hermoso monumento a los mineros y en otro lugar a los arrieros. El mejor homenaje a una época y a hombres duros y sacrificados que mostraron su coraje para vencer las dificultades.

La cultura popular es lo único que perdura
La vida dura no ha logrado someter a estos habitantes que a lo largo de las décadas han tratado de ponerle salsa a su existencia. Así, todavía se conservan en toda la zona los apodos de ciertas personas, para la burla y el chiste callejero: lucero de acequia, pajuelo, olla de miel, baile mijo, panza larga, moriremos, trompa negra, pecho de lata, el patón, pescuezo de aguacate, perro suco, rompecercos, pancho sin suelto, pescuezo de bota, arroz con sardina, cabo de lampa, la caderona, rico palo, arroz vacío, doble cerebro, macho cojo, pepito mazazo y otros tantos, que sólo imaginando a los aludidos, desde lejos del tiempo nos causan gracia.
Con toda seguridad volverá el auge a Piedras en corto tiempo. Alrededor de los museos, edificaciones y monumentos restaurados que se pretende, retornará el bullicio y el imaginario sonido del tren que conducirá al pasado de hace siete décadas o más, agregando la personalidad y costumbres actuales de la laboriosa y alegre gente de la provincia de El Oro, para hacer de este poblado y toda la región un nuevo destino turístico. Sin embargo, no van a faltar quienes cuenten las historias antiguas de esplendor, como páginas pretéritas de sacrificio, esfuerzo y horas difíciles, aunque también románticas y alegres, confirmando que todo eso es parte del recuerdo de un pueblo y como tal, debe mantenerse en la memoria colectiva. (cesarpinose@hotmail.com/ www.proyectoclubesdecomunicacion.blogspot.com).

A 34.380 pies de altura y 521 millas por hora de velocidad de crucero, el Airbus A320 de Aerogal se desplaza comiéndose los kilómetros, con Jamaica como derrotero. Es de noche y los 180 pasajeros aguardan expectantes mientras la aeronave cruza cielos y mares: ecuatorianos, colombianos, panameños; y luego, el Caribe.
La nariz y el ala del avión rompen los cielos caribeños, tranquilos en época de huracanes. El piloto Andrés Loaiza hizo un trazado de rectas sucesivas para arribar, pasada la medianoche al Aeropuerto Internacional Sangster, de Montego Bay, la segunda ciudad de la isla jamaiquina.
El arribo a la terminal aérea es por un túnel y en una pared, en una gigantografía, el gran campeón olímpico Usain Bolt, con los brazos extendidos, recibe al visitante con un “Welcome to Jaimaica”…
A fines del siglo XIX, el gobierno de Eloy Alfaro, estaba empeñado en su gran obra: la construcción del ferrocarril; pero los indígenas no soportaron el duro trabajo en los trópicos costeños, enfermaban y morían por el esfuerzo y por el paludismo. Los empresarios del ferrocarril decidieron traer trabajadores negros, de Jamaica, con cuyo esfuerzo y vidas se terminó el ferrocarril ecuatoriano. Los hermanos de raza de estos hombres, son la población dominante de este país caribeño, gentes de gran simpatía y mujeres de singulares formas y belleza.
El cambio de cultura empieza enseguida, (idioma inglés aparte), y más al embarcar en el autobús porque el volante del conductor está a la derecha y se maneja por la izquierda, herencia de la colonia inglesa.
Jamaica está en medio del Caribe: al Sur de Cuba; al encender una radio y buscar una emisora en español salen al paso estaciones cubanas.
Desde el aeropuerto de Montego Bay, una hora de autobús basta para llegar a Runaway Bay, donde está el Royal Decameron Club Caribbean, singular estancia de 137 bungalows, cabañas octogonales de cónicos techos elevados, hechos de madera shingler que en invierno se expande y en verano se contrae, situadas en un ambiente campestre de playa y verdor.
El amanecer invita a un paraíso: palmeras, platanales, bellas flores, un hotel de cabañas en medio de una plantación (¿o al revés?), donde el mar es protagonista, un mar de color fondo de botella que se pierde en lontananza.
Ya de mañana: el viento pega y quienes gustan de la marina arman pequeños veleros, uno de los disfrutes de este hotel de múltiples servicios: playa privada, deportes náuticos, restaurante, bar, snaks a discreción, sala de juegos para niños, canchas de tenis, gimnasio, enfermería, área de masajes, se puede utilizar libremente embarcaciones que no sean a motor y hasta hay un cajero del Banco del Pichincha.
En esta isla de 10.000 kilómetros cuadrados, algo más grande que la provincia del Azuay, unos 1.000 kilómetros de costa irregular, 2.5 millones de habitantes y donde se habla el dialecto regional llamado patua, hay mucho que ver. El visitante puede escoger entre múltiples opciones: la laguna luminosa, el Museo de Bob Marley, el Galeón de los Piratas, el contacto con los delfines o hermosas cascadas.
De vuelta al hotel, en su bar con vista al mar, “la vida es más sabrosa”, como dice la canción, con el disfrute de cócteles de múltiples sabores preparados por hábiles manos de los barmans. Cerca de allí hay un escenario para celebrar bodas de las parejas enamoradas…
Una de las opciones del visitante es, por el camino zigzagueante que conduce a Brawnstown, llegar hasta Nine Milles, el pueblo natal de Bob Marley, donde está la casa donde vivió el músico leyenda del género reggae, donde le recibirá el Capitan Crazy, peculiar personaje rass tafari, quien hace de guía y dice que no hay razón para temerle porque es vegetariano.
Es la oportunidad para un encuentro con los rastas, seguidores de Marley, su música y conciencia religiosa. Se dicen discípulos de Haile Selassie, (1892-1975), último emperador de Etiopía, tenido como mesías negro, descendiente del rey Salomón.
Los jamaiquinos lo adoptaron como modelo y establecieron una fe religiosa y cultural, el movimiento rass tafari, de la que Bob Marley fue su principal impulsor y ganó miles de seguidores…
Otra vez en el hotel de bungalows para partir. En el camino está la Bahía de Santa Ana, visitada en sus correrías por Cristóbal Colón. La meta está en Dunns River Falls, una serie de pequeñas cascadas por donde se puede ascender, caminando contra la corriente torrentosa, venciéndola; ese es el reto: salvar las piedras resbaladizas y el agua veloz; antes, el entretelón es recibir en el cuerpo toda la fuerza correntía que purifica y satisface, en plena desembocadura en el Caribe.

Detalles
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Montego Bay y la fantasía

Montego Bay tiene muchas sorpresas para el visitante. La segunda ciudad de Jamaica está situada al extremo oriental de la isla. Atrás quedaron la Bahía de Santa Ana, Colón, los rastas, Bob Marley. Aquí se respira una cultura más occidental.
Una buena carretera bordea el mar y salva las montañas para llegar a Montego desde el otro lado de la isla, pasando por sitios como Saint James, donde la arquitectura jamaicana (clásicas casas de techos a cuatro aguas) se mezcla con la occidental… y está la vegetación, un mar verde, frondoso y tupido.
La playa aquí es especial, las aguas son un límpido cristal de transparencia, invitadoras, incitadoras a un encuentro de los cuerpos con las olas y el sol: descanso, placer, relajación. Se puede gozar del nado y el snorkel.
En Montego, a dos minutos a pie del Hotel Decameron Montego Bay, que aguarda al visitante, está Catamaran Dreamer, donde se puede contratar un viaje en catamarán alrededor de la bahía. Salir hacia el mar en este velero con motor, como si estuviera suspendido sobre dos canoas es un sueño, no solo por un placer de la navegación, sino por sentirla en su plenitud. Es un “hacerse a la vela”; luego, avanzar “con el viento en popa”, cuando el marino aproveche las corrientes aéreas para marcar la dirección de avance y las propelas del motor para darle propulsión.
Es también, por instantes, navegar hacia el sol, lo que, en un atardecer es un espectáculo maravilloso y después, lo mágico. Los que se atrevan, disfrutarán de sumergirse para provistos de snorkel y aletas para los pies, tener una cita con los pulpos, peces, anguilas, serpientes marinas y ser uno más de los especímenes en este mundo de aguas puras a través de las cuales se puede contemplar este universo de fantasía.
El catamarán avanza: por un lado saludan los pilotos de las motos acuáticas, por el otro canoeros y algunos paseantes en este gigante escenario del reino del agua…

Una docena de pasajeros con sus equipajes esperaban en la “Y”. Hacia la izquierda la ruta conduce a Piñas, Portovelo y Zaruma; hacia la derecha a Balsas, Marcabelí, Loja y Zamora. La carretera se encuentra en perfectas condiciones, asfaltada y señalizada. El vehículo gira hacia la derecha y comienza la aventura para conocer “El Edén de los Andes”, nombre con el cual le conocen a Marcabelí, cantón perteneciente a la parte alta de la provincia de El Oro.
En 30 minutos arribamos a Balsas (6 mil habitantes), rincón agradable, de clima benigno y escaso movimiento; por allí no faltan camionetas que transportan a la gente en la paila “como sardinas”, con el consecuente peligro que esto implica. El nombre de Balsas se debe a la abundancia de este árbol en otras épocas, que sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial sirvió para satisfacer las necesidades bélicas como aporte de nosotros en calidad de “aliados” para EEUU, cotizada como materia prima para la construcción de barcos y aviones de combate.

¿Por qué Marcabelí?
Cuenta la tradición de los marcabelences -y lo narra con emoción Víctor Fernando Bravo, estudiante de la Universidad Politécnica que nos acompaña- que por esos lugares hace más de cien años, se perdieron dos sacos llenos de oro; el caso es que un empleado de la empresa minera inglesa B.L.I. salió desde Puyango llevando una mula con la carga preciosa con dirección a Zaruma; en el camino el hombre se detuvo para hacer sus necesidades biológicas, por lo que dejó la mula suelta un instante, pero luego que la buscó el animal había desaparecido; comenzó una angustiosa búsqueda y al no encontrar a la acémila y el oro que transportaba, corrió la voz entre los habitantes del sector para que le ayudasen; como señal indicó que dichos sacos llevaban “la marca B.L.I”. Desde entonces todo ese lugar quedó bautizado con el nombre de “Marcabelí”.
La historia de don Santos Paucar
También relatan que el primer colonizador de las tierras donde actualmente se halla asentado el cantón, fue un hombre llamado Santos Paucar, oriundo de Ayabaca, territorio hoy peruano a raíz de la invasión de 1941. Paucar había abandonado su tierra natal para dirigirse hacia el norte en busca de lugares con mejor productividad y llegó a las tierras que actualmente son de la jurisdicción de Marcabelí.
Santos Paucar, de alto espíritu de trabajo en compañía de su esposa María Elena, fundó el pueblo en mención. Dicen que el hombre se caracterizaba por su filantropía y generosidad, de modo que en 1934, mediante escritura pública suscrita en Zaruma, donó parte de sus tierras a la Curia de El Oro, recibiéndola el P. Juvenal Jaramillo.
Paso de arrieros, equipos y oro
Antes de arribar a nuestro destino, se divisan muchos criaderos de pollos y el fuerte olor característico, que ventajosamente se dilata en el aire fresco de la zona. En esta época los campos no lucen tan verdes debido a la ausencia de lluvias y al sol canicular especialmente al medio día. Unas cuantas fotografías en Balsas y proseguimos.
Diez minutos después llegamos a Marcabelí. En todo caso meditamos sobre el pasado de hace cien años cuando por esos lugares el tránsito de bueyes, mulas y arrieros debió ser permanente, con el trasporte de maquinarias, equipos y el producto de la explotación de minerales, en especial el oro extraído de las minas de Zaruma y Portovelo, siempre con destino a Piedras, en donde estaba instalada una estación de tren para conducir el producto de la explotación y pasajeros hacia Puerto Bolívar.

Un sector que se proyecta con la agricultura y ganadería

Actualmente en Marcabelí (680 msnm) la gente vive de la agricultura y ganadería, es tierra de paz y orden, por suerte sin casos de delincuencia. Se encuentra a 81 km de Machala. En la finca de don Victoriano y doña Benita se cultiva de todo: naranjas, limones, limas, toronjas, plátano, café, papayas, mandarinas, guabas, guayabas, tumbos, guineo, caña de azúcar, aguacates y se cría ganado brahaman solo para carne y aves de corral.
Uno que otro produce aguardiente del bueno, de ese que hace torcer, “no del adulterado”. La aspiración de los jóvenes es llegar a una Universidad en Cuenca, pero no siempre es posible por diversos factores. En la finca, de pronto sobrevuela gritando enfurecido un “pashco”, seguramente porque nos vio con cara de intrusos, es un ave grande como una pava o una gallina, que iba a no dudarlo en busca a su pareja. ¿A estas aves las cazan? pregunto a Víctor.
Aparecen por bandadas pero se las caza sólo para alimentación, no por el gusto de cazar, hay respeto hacia la naturaleza, expresa. Sin embargo, ahora se ve poco al tigrillo y no hay duda que años atrás se lo cazaba por diversos motivos. En la finca llamada “La Palmerita” recorremos sus lugares aledaños; por allí también cultivan tilapia, y siembran la palma que sirve para la fabricación de escobas; lo bueno es que existe amistad y colaboración entre todos los vecinos y se produce la autosustentación.
El café es el producto fuerte, venden a 250 dólares el saco de grano secado, expulpado, lavado y escogido, y con cáscara o “café en bola” a 120 o 150 dólares. La planta tiene una vida productiva de diez años, por ello hay que hacer viveros para replantarla.

Atractivos Naturales
En Marcabelí los atractivos turísticos más importantes son: las cascadas “La Chorrera” y “El Rocío”, los balnearios del río Marcabelí, las minas del feldespato, el ingreso al río Puyango, la industria de panela y la gastronomía con su plato típico en base a plátano y maní; y el dulce y sabroso jugo de naranja el turista no se puede perder.
Más tarde conversamos con la reina de Marcabelí, la bella Angie Maza, nos dijo que quiere ser abogada criminóloga, promocionar los talentos de los jóvenes, que le gusta el deporte, el baile, la música; se considera exigente, divertida, amigable y preocupada por los demás, más que de sí misma. ¡Admirable!, ¿verdad? Dice que el alcalde, César Carrión Mora es muy responsable, y por nuestro intermedio emite un mensaje para los jóvenes azuayos: “Antes de tomar una decisión piensen bien, para que luego no se arrepientan de lo que han hecho…”
Evento educativo
No podía falta nuestra visita al Colegio Nacional Técnico Marcabelí. Dialogamos con su rector, Galo Valarezo Aguilar, con quien tratamos sobre el próximo Encuentro de Clubes de Comunicación Estudiantil en esa ciudad, con su plantel como anfitrión; todo se planifica en ese sentido. Doña Irlanda Romero, ex reina de Marcabelí, también nos recibe cordial y ofrece sus buenos oficios para gestionar la ayuda de la Alcaldía para el evento en mención.
Como nos sucede a menudo, al momento de retornar queda un vacío en nuestro ser, es por la acogida cordial y sencilla de quienes fueron anfitriones, con la gratitud imperecedera, pero hay que volver, porque esta tierra ofrece mucho, sobre todo la paz y tranquilidad que todos buscamos.
El largo viaje de regreso nos permite pensar que todavía existen lugares y personas diferentes, porque como dice Facundo Cabral, “en la tranquilidad hay salud, como plenitud dentro de uno”. Y por ello, como complemento, expresa: “Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por toda la eternidad…” (www.proyectoclubesdecomunicacion.blogspot.com)

Viste un vestido rojo, está sujetada con un cinturón a su urna bañada de plata, y una corona de oro adorna los largos rizos por lo cual la llaman “La Churona”. Alrededor de ella se mueven incesantes decenas de manos que la intentan tocar, muchos solo agarran los pétalos de rosas que son lanzados una y otra vez.
La Virgen de El Cisne “es milagrosa”,” es muy buena”, “gracias madre” se oye entre el tumulto de los fieles que acompañan a la imagen en sus primeros kilómetros de peregrinación con destino a Loja. El primer día es tranquilo, a paso lento se sigue con la tradición religiosa instaurada en 1829 bajo decreto de Simón Bolívar.
Tras varias horas de caminata, la iglesia de la parroquia San Pedro de la Bendita se divisa a lo lejos, los pasos se aceleran, los fieles se separan, van apurados cargando a sus espaldas esteras y bolsos. Buscan ingresar rápidamente al templo de la comunidad. Deben ganar un espacio en el piso para pernoctar la noche. Es una carrera contra reloj, en pocos minutos el suelo se llena y solo el pasillo central está libre para llegar al altar donde reposa la virgen.
Afuera también es difícil caminar. Gente y más gente copa la plaza. Las ventas de cecina aclaran el oscuro parque central. Los peregrinos siguen llegando, ya no hay espacio donde dormir, las veredas están llenas y también los corredores de las casas…
El descanso no es para todos, muchos velan toda la noche y las campanadas de las 04h00 solo avisan que es hora de alistarse para seguir la marcha en el segundo día rumbo a Catamayo, la tierra caliente.
Dos horas después, la virgen retoma la caminata escoltada de 120 policías. Esta vez su corona se reemplaza por un sombrero y su traje rojo por un vestido celeste con lentejuelas plateadas. El paso es más rápido, los policías va a un solo ritmo… y la insistencia de tocar a la “Churona” se torna brusca.
Empujones
La romería se vuelve una lucha entre policías y romeriantes. Los peregrinos solo intentan llegar a la fila de los que cargarán las andas que lleva a la imagen. Julio Tola a carreras logra “colarse”, carga a la “Churona” por unos minutos y después de ello sale a carreras antes que lo atropelle el cinturón de seguridad. Se persigna, llora, y se pasa su mano en el pecho. “Ella me quitará mi dolor en el corazón, mi “Churonita” me ayudará”.
Un cofre café pasa de mano en mano, es el equipaje de la virgen, y para llevarlo se debe esperar una larga fila.
La coloración en los rostros y el sudor aparecen producto del fuerte sol que acompaña el trayecto. Los niños no tienen más fuerzas y un carro les acorta el trayecto.
“No me importa, ella me da mucho, caminar acompañándola no es nada, un cansancio y dolor de piernas es poco para agradecerle”, dice Rosario Llivicota, quien ya tiene ampollas es sus pies descalzos.
El cemento se vuelve cada vez más caliente, es medio día y el sol está en su máximo resplandor. En la hacienda Monterrey se toma un descanso de dos horas y los feligreses aprovechan para darse un masaje en los pies. Las mujeres, en una larga cola, esperan su turno para hacer sus necesidades biológicas.
A las 16h00 la imagen entra triunfante a Catamayo, acompañada de miles de aplausos y serpentinas que caen desde lo alto. Allí descansarán un día y otra vez miles dormirán en el suelo. Los hoteles y albergues están llenos.
Descanso
Es viernes, todos descansan para recuperan energías que les ayude a culminar el último trayecto y el tramo más largo. En la mañana se celebran misas dentro y fuera de la iglesia de Catamayo. En la noche luces de colores iluminan el parque. La gente sigue llegando.
La entrada a Catamayo se vuelve un río de gente, se calcula unas 800 mil personas. Antes de las 06h00 del sábado la “Churona” emprende el último trayecto, vestida con un vestido morado.

Trayecto
Este trayecto es difícil, todo es cuesta. La gente parece hormigas cortando camino por las empinadas montañas. Los primeros lesionados van quedándose a un costado de la vía para refregarse los adoloridos pies. El resto solo pasa mirando y sigue sin parar. “La virgen está yendo muy rápido, no sabe ser así”, decía Mauricio Proaño, un veterano romeriante.
Aún falta mucho y hay gente que ya no alcanza. Caminan sin fuerza, con las piernas separadas. Otros se agachan para darse golpes en los músculos. Claudia Molina con la cabeza baja llora en la mitad de la vía, ya no puede continuar, su músculo le duele. “No quiero quedarme, quiero acompañarle a la virgen hasta el último”, decía fuertemente. Más no lo pudo hacer, tuvo que sentarse a un costado.
El sol quema mucho. Los tanqueros de los bomberos dotan de agua y los platos de arroz se venden a un dólar.
Son nueve horas de caminata y una parada obligada es necesaria para evitar más desmayados. El llano parece un colchón donde todos se lanzan a dormir, no pueden más, es su única oportunidad, pasa la eucaristía y se retoma el viaje.
La planta del pie derecho parece que duele a todos, van cojeando de ese pie. Los calambres no faltan. La entrada a Loja parece un ensueño, pero los pies ya no se levantan del piso, casi se arrastran en el cemento.
Los lojanos reciben a los peregrinos, aplausos, serpentinas, frutas, de todo hay para felicitar la hazaña.
La gente cogía las pocas fuerzas que le quedaba y caminaba sin parar. El camino se hacía cada vez más estrecho, cientos de devotos llegaron a recibir a la “Churona”. Botellas y vasos de agua salen de entra la multitud y refrescan los últimos pasos antes de llegar a la zona militar. La multitud se abalanza, la calle es más angosta y la Policía pide agilidad. A empujones se culmina la procesión. La virgen llega a Loja y sus peregrinos lloran de la emoción.
DETALLES
Fiestas
El 8 de septiembre se desarrollan las fiestas en Loja. Cientos de personas van a visitar a la “Churona” en su estadía en esta provincia.
Policías
120 policías participaron de la romería de la Virgen de El Cisne. Ellos van por voluntad propia a la peregrinación.
Provisiones
La Secretaría de Riesgos dotó de botellas de agua a los romeriantes. El sello de la botella era verde y decía “El agua ya es de todos”.
CIFRA
800
Mil personas acompañaron a la Virgen de El Cisne en su romería anual. Este año incrementó el número de peregrinos.